|
Турция - пожалуй, самое популярное место отдыха для туристов из России. Так что, не поехать туда - это, своего рода, маленькое преступление. Хотя бы раз в жизни я должен побывать и там. Правда, для большинства наших туристов Турция ассоциируется с пляжным отдыхом на курортах Средиземного моря, и мало кто догадывается о существовании в ней таких удивительных мест как Каппадокия или Памуккале...
Турция.
На следующих страницах я поделюсь своими впечатлениями об этой осенней поездке в Турцию, и расскажу обо всех городах и городишках, куда меня заносила нелегкая судьба путешественника. Идея об этой поездке была сама по себе довольно авантюрной, так как благодаря руководству родного завода мое финансовое положение оставляло желать много лучшего. Денег вроде бы не было, зато был загранпаспорт с истекшим сроком действия. Да к тому же положенный мне отпуск я исчерпал весной на поездку в Индию. Да уж, пессимистичная картина... Но, как всегда, милостливый Господь, Океан Любви, все обставил наилучшим образом - нагрянула очередная супер-акция Аэрофлота, в рамках которой я купил билеты на перелет Москва-Стамбул-Москва всего где-то за 150 долларов. Причем новый загранпаспорт я получил за день до начала продажи билетов. Нерешенным оставался вопрос с работой. Ну что ж, пришлось срочно "заболеть" и впервые в жизни отправиться на законный больничный. Итак, все формальности улажены, и прохладным московским утром 10 октября 2005 года мой самолет благополучно вылетает из Шереметьево-2 в сторону Стамбула.
Лететь до Стамбула недолго, что-то около трех часов. Так и хочется назвать Стамбул столицей Турции... но нет, он уже давно ей не является. Сейчас столица - Анкара, но все равно, Стамбул остается крупнейшим историческим и культурным центром страны. Поездка в Турцию облегчается тем фактором, что для россиян не требуется предварительного получения турецкой визы - она дается автоматически всем прилетающим в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Стоимость визы - 20 долларов или 15 евро, на ваш выбор. Если перевести эти суммы в рубли, то окажется, что оплата в евро будет примерно на 80 рублей дешевле. Поэтому я заранее приготовил 15 евро. В обмен на это выдается марка, которую необходимо вклеить в паспорт. После этого на нее ставиться штамп о въезде, и вот - я в Турции. Легко! Забираю багаж (который состоит из одного рюкзака средних размеров) и ищу пункт обмена валют. Нахожу его и обмениваю 150 долларов на турецкие лиры. Текущий курс - примерно 1,35YTL = 1$. Еще недавно турецкие лиры исчислялись многими миллионами, но прошедшая в этом году деноминация привела их к более удобному и понятному виду. Во многих городах Турции можно свободно расплачиваться и долларами, но все же выгодней делать это лирами - в этом случае вам наверняка дадут и сдачу, которой в долларах может и не оказаться. Лично я всегда расплачивался только турецкими лирами.
Международный аэропорт Ататюрка находится примерно в 25 километрах к западу от Стамбула, так что первым делом нужно было добраться до самого города, а именно до знаменитого района Султанахмет, в котором я и собирался остановиться. Прилетевшие вместе со мной россияне дружно садились в желтые такси и стремительно уносились вперед. Стоимость проезда до города на такси - 15$, что для меня было неприемлемо. По моим разведданным некий автобус 'Havas' должен каждые полчаса отправляться от аэропорта до Султанахмета. И, действительно, осмотревшись, я увидел остановку, где стоял белый автобус-красавец с синей надписью 'Havas' на боку. "Султанахмет?" - спросил я у водителя. Он скучно кивнул мне в ответ головой - видимо, это вопрос ему задавали уже сотни раз. Забрался в автобус, сижу, жду. Кроме меня в автобусе никого. Мимо то и дело проносятся такси с нашими челноками или просто с богатыми туристами. А мой автобус никак не хочет трогаться. Минут через двадцать водитель стал мне что-то объяснять на англо-турецком языке, из которого я понял, что этот автобус в Султанахмет не поедет, и лучше мне сесть вон в тот автобус, который поедет в Таксим. Таксим - это тоже один из районов Стамбула, но туда мне совершенно не нужно было. Тем не менее я пересел в тот автобус, так как по моим подозрениям он все равно должен проезжать рядом с Султанахметом. Забрался в него, и вскоре мы поехали. По салону прошел контроллер (мужик крупных габаритов:) и взял с меня семь лир, т.е. примерно 140 рублей. Я сажусь у окошка и внимательно смотрю на дорогу, дабы не прозевать мой Султанахмет и не уехать нечаянно в Таксим:) Всю дорогу автобус едет вдоль побережья Мраморного моря, которое щедро усыпано корабликами и катерками разных мастей и расцветок. Интересно и красиво. Солнце уже давно взошло, и отражалось в воде миллионами серебристых искринок. Вдали, в сиреневой дымке, виднелись несколько островов. Я еще не знал, что мне доведеться побывать и там. Минут через двадцать, впереди, на выдающемся в море мысе я увидел минареты Голубой Мечети и Святой Софии, знакомые мне по картинкам. Это и есть район Султанахмет, куда я стремился. Но у нашего водителя были, как известно другие планы, и не доезжая километров пять до Султанахмета, он резко поворачивает влево, видимо, намереваясь проехать через Аксарай к одному из мостов, и далее уже до Таксима. Не желая оказаться в глуби незнакомого города, я вылезаю. Дохожу до набережной Мраморного моря и иду вдоль нее. Тут уже не заблудиться - Голубая Мечеть со своими минаретами как путеводная звезда указывает мне дорогу. Можно не спешить и наслаждаться морскими пейзажами. Минареты становяться все ближе, вскоре я перехожу дорогу, поднимаюсь вверх по крутым улочкам и вот - я в сердце Стамбула. Легко!
Район Султанахмет получил свое название в честь расположенной здесь знаменитой Голубой Мечети (Sultan Ahmet Camii), построенной Султаном Ахметом в 17 веке. Но не только историческая значимость района побудила меня остановиться именно здесь. Судя по предварительно собранной информации здесь в большом количестве должны находиться недорогие отельчики, хостельчики и пансиончики, подходящие для не обременных излишней наличностью путешественников. Итак, под теплыми лучами стамбульского солнца я приступил к поиску своего пристанища, благо красивые и опрятные улочки Султанахмета способствовали непринужденному хождению по ним. Однако где-то через час такого хождения мое приподнятое настроение стало резко ухудшаться - обещанная дешевизна гостиниц никак не хотела себя проявлять. Возможно, для американских и европейских туристов цена в 20 евро/сутки действительно является дешевой, но для меня это было неприемлемо. Несмотря на то, что октябрь уже вроде бы не является самым пиком сезона, свободных мест было мало и традиционная восточная торговля была тут неуместна - цена снижалась неохотно и не намного. Да уж, подумал я. Как все это напоминает начало моего индийского путешествия! К счастью, и на этот раз ночевать на улице не пришлось. В одном из переулков я набрел на пансиончик с вывеской Pansiyon Ilknur. Как оказалось, это место и было уготовано мне судьбой для проживания. Пансион - это типа мини-отель, который содержит семья, проживающая тут же. Обычно на первом этаже живут хозяева, а второй и третий отдаются на съем туристам. Моим пансионом Ilknur заведовала пожилая турецкая чета - муж с женой, видимо, уже пенсионеры. Старичок худо-бедно владел английским и выполнял роль менеджера - с ним я проводил все расчеты:) Он показал мне три свободные комнаты на втором этаже, из которых я выбрал, естественно, самую дешевую. Если сказать, что комната была маленькая - значит, не сказать ничего. Восемьдесят процентов ее площади занимала кровать. Оставшиеся двадцать процентов приходились на небольшую тумбочку и свободный промежуток между стеной и кроватью. Окон как таковых в ней не было - их заменяло небольшое окошечко под потолком, так что даже днем приходилось включать свет. От входа к комнате вела темная и узкая винтовая лестница, и поднимаясь по ней, я раз за разом вспоминал комнату Родиона Раскольникова из романа Достоевского "Преступление и наказание". Душ и туалет общие, но вполне чистые и опрятные. Один раз даже была горячая вода. Тем не менее, это место мне даже понравилось, своей тишиной, покоем и какой-то домашней атмосферой. Кроме меня, этажом выше жил еще какой-то парень-американец, который, кажется никогда не выходил из своей комнаты и только тихонечко наигрывал на гитаре. Ну, и самое главное - цена. Эта комната обходилась мне в 15 лир в день, т.е. около 300 рублей. Вряд ли она столько стоит, но ничего дешевле мне найти не удалось. С этого дня миф о всеобщей турецкой дешевизне стал рассеиваться, как утренний туман над Босфором...
Так прожил я в этой комнатке свои шесть дней в Стамбуле. С восходом уходил бродить по городу, иногда возвращался на обед, иногда бродил весь день до заката. Стамбул - огромный город, и осмотреть его весь за шесть дней было нереально, но для неспешного ознакомления с основными достопримечательностями и впитывания духа Стамбула вполне достаточно. Как вы уже знаете, Стамбул расположен сразу на двух материках - Азии и Европе, разделенных между собой проливом Босфор. Основная часть города находится в Европе, меньшая - в Азии. Длинный и узкий залив Золотой Рог делит в свою очередь европейскую часть города на две половины - Бейоглу (Новый город) и Эминеню (Старый город). Разные части города соединены между собой несколькими мостами, помимо которых перебраться на другие берега можно и на паромах или рейсовых корабликах. В Эминеню расположен Султанахмет, в котором я и поселился. Считается, что Стамбул покоится на семи холмах, каждый из которых увенчан своей мечетью. Однако побродив по его крутым и запутанным улочкам, может показаться, что этих холмов не менее сотни:) Сколько же здесь мечетей, не знает, наверное, никто. Попытка сосчитать их осложняется тем фактом, что почти все они очень похожи друг на друга - видимо, суровые законы ислама сдерживали древних зодчих в проявлении своей творческой свободы и фантазии. Так что не могу сказать, что архитектура мечетей произвела на меня сильное впечатление. Знакомый мне индийский Тадж Махал остается в памяти много сильнее и постоянно манит меня к себе. Гораздо более интересным было для меня внутреннее убранство мечетей, особенно Голубой мечети и мечети Сулеймана Великолепного. Цветные витражи, изразцовые плитки, роскошные ковры и причудливые настенные росписи... Все это очень сказочно и красиво. Вход во все мечети бесплатен, чем я и не приминул воспользоваться. Нужно только снять обувь, а женщинам накинуть на голову платок. Фотографировать внутри можно. В отличие от мечетей, вход во все другие музеи и достопримечательности платный, причем цены далеко не маленькие, в среднем около 10 лир. Напротив Голубой мечети находится еще более знаменитое сооружение - легендарная Айя София, Святая София, на протяжении тысячелетия бывшая величайшей церковью христиан. Построенная почти полторы тысячи лет назад по приказу императора Юстиниана, Святая София до сих пор остается одним из прекраснейших произведений мирового зодчества. Чего стоит один только купол высотой 55,6 метров. Внутреннее убранство собора примечательно уникальными мозаиками со сценами из жизни Христа, Марии и христианских святых. В определенном смысле Святая София может считаться и матерью Голубой Мечети, так как последняя строилась с явной оглядкой на свою великую предшественницу. В 16 веке, с приходом турков, Святая София была перестроена в мечеть, что выразилось в пристройке к ней четырех минаретов по образу и подобию других мусульманских мечетей. С тех пор так и жили под одним куполом христианство и ислам. С 1934 года Святая София перестает быть действующим храмом и превращается в музей, открытый для посещения.
Бродить по Стамбулу - занятие довольно нелегкое. И не только потому, что очень неровный рельеф города заставляет вас то и дело подниматься и опускаться по крутым улочкам и тротуарам. Почти все они выложены камнями, которые, видимо, были уложены сюда с тысячу лет назад, отчего они мало похожи на ровную поверхность - то и дело приходиться спотыкаться о многочисленные выступы. Ориентация по городу весьма затруднена очень запутанным расположением улиц и почти полным отсутствием англоязычных надписей. Не раз я умудрялся заблудиться буквально в трех соснах, и в итоге шел в совершенно противоположную сторону:) Конечно, это придает путешествию определенную спонтанность и очарование, особенно когда бродя по лабиринту узких улочек, вдруг останавливаешься перед удивительным пейзажом - между домами появляется корабль на фоне лазурного моря...
Близость моря накладывает свой гастрономический отпечаток на жизнь Стамбула - рыба является едва ли не основным продуктом питания для местных жителей. Ее ловят везде, где только можно - вдоль берегов, с мостов, причалов, и, конечно же, с рыболовных судов, бороздящих прибрежные районы с утра до вечера. Сотни рыбаков исправно выходят на свою работу с удочками, заполоняя стамбульские мосты и пристани. И тут же, прямо вдоль берегов раскинулись хаотичные рыбные рынки, со свежим уловом, на которых можно приобрести понравившуюся рыбину и тут же заказать ее приготовление. Хорошо, что я практически не употребляю подобную пищу, а то наверняка оставил бы там пару/тройку десятков долларов. Я предпочитал есть поменьше и подешевле. В Стамбуле обходился только яблоками (1 лира/кг) и хлебом (0,5 лиры). Легко!
Несмотря на почти двухтысячелетнюю историю Стамбула, нельзя сказать что дух старины витает над городом. Время неумолимо, и сейчас разве что старинные мечети, да кривые улочки Султанахмета могут поведать вам о былой старине. Глянешь на табличку у мечети - 1458 год, прикоснешься рукой к ее стенам - вот тогда и ощущаешь дыхание древности... А в остальном - машины, автобусы, интернет, джинсы, сотовые телефоны, современные небоскребы и ритмы современной музыки... Даже традиционное пение с вершины минаретов теперь происходит не в живую, а под "фанеру". Но все равно красиво. И как в каждом мегаполисе все куда-то спешат и торопятся, забыв, что перед ними вечность.
Бытует мнение, что турки в массе своей милы и доброжелательны. Однако у меня такого стойкого впечатления не возникло, особенно если сравнивать с индийцами - вот уж кто точно сама скромность и доброжелательность. Как правило, туркам нет до вас никакого дела, если только они не хотят вам что-нибудь продать :) Тогда уж они долго от вас не отстанут! Но торговля идет хуже, чем в Индии - избалованные жители Стамбула неохотно идут на снижение цен. Хотя и тут бывают исключения. Один раз я прогуливался возле одной из мечетей, и ко мне стал приставать один мужичок с предложением купить у него книжку о Стамбуле за 25 лир (500 руб!) В магазинах такая же книга стоила 30 лир. Но в моих планах не было покупок книг, так что я и не думал ничего у него брать, несмотря на то, что он постепенно снижал цену - 20, 18, 15. Видимо, он очень хотел продать книжку, так как вскоре скинул цену до 10 лир! Я уже заколебался, книжка все-таки красивая была. Но и не очень уж нужна:) И я стал уходить. Тут бедный продавец решился на отчаяный шаг - скинул цену всего до 5 лир. Я подумал - а, может, он мне совсем бесплатно ее отдаст? Но все-таки 5 лир за такую книжку было не жалко, и я купил ее.
Как и все жители крупных городов, стамбульцы любят поиграть в игру "надури иностранного туриста". Тут уж надо держать ухо востро и не поддаваться на провокации. Подвох может быть в самой неожиданной ситуации и в любом месте. Даже родной дедушка-менеджер в моем пансионе пытался раз на мне нагреться. Я заплатил ему вперед за четыре дня 60 лир, а на четвертый день он вдруг мне говорит - "Амиго! А ведь ты пока не заплатил за этот день то..." Пришлось провести с дедушкой урок математики и показать, что все в порядке и все уплачено. И он даже не пытался спорить - видно было, что он просто решил попробовать раскрутить меня на 15 лир, вдруг еще получится :)
Или вот еще случай. Иду я как-то по одной из улиц в Султанахмете, и тут ко мне обращается один из чистильщиков обуви. Их часто можно встретить на улицах городах. Они сидят со своими ящичками и ненавязчиво предлагают прохожим почистить их ботиночки. И он начинает задавать мне стандартные вопросы - откуда ты, сколько дней в Стамбуле, как зовут, пятое-десятое... Потом расплывается в милейшей улыбке и говорит - "О, Россия! Это хорошо! Друг, давай почищу тебе ботинки. Бесплатно! Для друга". Я поначалу отказывался, но дяденька так настаивал, что не желая его обижать, я согласился. Начинает он чистить мне ботинки, и постепенно разговор переходит на другую тему - какие у него маленькие дети, и как их много, и что он совсем не знает как их прокормить и поднять их на ноги... В общем, давит на слезу. Я признаться, всегда был чувствителен и восприимчив к разговорам о маленьких голодных детях, так что даже был уже готов посочувствовать ему, морально, а может, и материально. Я как-то всегда привык верить людям. Тут процесс чистки моих ботинок подошел к концу, после чего мужичок, смотря в землю, произнес - "20 лир". "Двадцать лир?" - не поверил я своим ушам. (Это около 400 рублей:) - Да, 20 лир. - Но ведь ты сказал бесплатно? - Да, но у тебя такие большие ботинки, а у меня такие маленькие дети... Такой коммерческой хватки я от него не ожидал, хотя, и был настроен чем-нибудь помочь ему. И куда только делась его любезность и вежливость! Он стал уже просто требовать деньги, и я подумал, как бы он не решил еще и полицию вызвать - попробуй потом докажи, что он чистил тебе ботинки бесплатно! Так что я повернулся и пошел прочь. Вдогонку он был уже согласен и на десять лир, потом на пять, а потом я уже его и не слышал. Вот так на ровном месте тебя могут попытаться обмануть. Какова же обычная цена на подобную услугу, я так и не узнал, так как чистил обувь сам своим кремом.
Наряду с турецким и английским языками современный Стамбул вполне понимает и наш родной, великий и могучий, русский язык. И дело не только в большом количестве русских туристов - еще больший вклад в укрепление дружбы наших народов внесла индустрия шоп-туризма, бум которой пришелся на девяностые годы прошлого века. Именно здесь, в Стамбуле, находятся легендарные районы Лалели и Аксарай, улицы которых заполнены сотнями оптово-розничных магазинов по продаже турецких джинсов, дубленок, обуви и прочих насущных для каждого человека товаров. И благодаря расторопности наших родных "челноков" все это кожаное изобилие поставлялось и продолжает поставляться в нашу бедную богатую Россию... Родная речь в этих районах слышится чаще турецкой, и даже коренные турки говорят здесь по-русски почти без акцента.
Если вам доведется побывать в Стамбуле, то обязательно выкроите один день для морской прогулки. Стамбул, как город-порт, просто обязывает путешественника к этому. Морской транспорт развит здесь наравне с наземным, и каждый день по Босфору и Золотому Рогу туда-сюда курсируют множество паромов, барж и корабликов... Наиболее полезными и интересными для туриста могут быть прогулки по Босфору и по Мраморному морю к Принцевым островам. Я решил отправиться на Принцевы острова - почему-то эта прогулка представлялась мне более романтичной. Отправляться можно с морского вокзала, расположенного рядом с Галатским мостом (Yeni Galata Koprusu) через залив Золотой Рог. На пристани имеется шесть причалов, с каждого из которых отправляются кораблики по своему маршруту. На Принцевы острова нужно отправляться с самого правого причала, ориетироваться можно на вывеску 'Adalar', расположенную там. Здесь главное не вздумать воспользоваться услугами частников, которые могут предложить вам морскую прогулку на их "корабле" всего за каких-нибудь 30-40 лир. Идете к кассе и покупаете билетик на обычный рейсовый кораблик за 2 лиры. Еще полчаса ожидания и наш кораблик трогается, неся на борту несколько десятков американских и китайских туристов и местных турков... Принцевы острова - это группа небольших островов, расположенных в восточной части Мраморного моря в 20-25 км от Стамбула. Свое название они получили из-за того, что когда-то являлись местом отдыха византийских принцев. Сегодня Принцевы острова являются одним из излюбленных курортных местечек близ Стамбула. Архипелаг состоит из девяти островов, из которых четыре заселены и свободны для посещения. Вся прогулка занимает около шести часов, и от нее у меня остались самые яркие и свежие впечатления. Читайте рассказ об этой прогулке и смотрите фотографии островов.
Как я уже писал выше, Турция вовсе не представилась мне страной всеобщей дешевизны, как это может показаться из России. Обычные общемировые цены, не больше и не меньше. Все как и везде. Дорогая еда, дорогое жилье. А многие вещи стоят намного дороже чем у нас. Бензин, например, по 50 рублей/литр. Вход в большинство музеев тоже достаточно дорог. Я раскошелился только на то, чтобы за 8 лир (160 руб.) взобраться на старинную Галатскую башню, некогда бывшую самой высокой точкой Стамбула, с которой открывается прекрасный вид на город, море, Золотой Рог и красные черепичные крыши домов. Дорогие сувениры, так что купить что-нибудь серьезное почти не представляется возможным. Красивые керамические тарелки с изысканными росписями, которые так привлекали мое внимание, идут за 30 лир и более. Много красивых узорных ковров и гобеленов, но цены на них вообще заоблачные, видимо, рассчитанные на многочисленных европейцев и американцев. Даже яблоки, которые в самой Турции и растут, в некоторых местах продают по 2-3 лиры/кг. (При том, что потом в Каппадокии я ел их в неограниченном количестве, просто срывая с деревьев:) Интернета много, 2-3 лиры/час.
В общем, жизнь в Стамбуле мало подходила для моего скромного бюджета. К тому же, все более-менее интересные места были пройдены и осмотрены уже по два-три раза, так что на шестой день я уже и не знал, куда же мне сегодня пойти:) Велик Стамбул, а идти некуда. В какой-то момент все становится похоже на виденное ранее. Про мечети я уже говорил, то же самое касается многочисленных рынков и базаров, дорог и переулков... Поэтому на шестой день было принято решение покинуть Стамбул и отправиться далее. Куда именно вопросов не возникало - еще дома я твердо решил, что побываю в Каппадокии - стране удивительных, фантастических гор. Внеземные пейзажи с открыток подогревали мое желание - мне нужно было самому убедиться в реальности этой нереальности... Итак, приглашаю вас в сказочную Каппадокию.
Стамбул в Турции.
|
